Публикация научных статей.
Вход на сайт
E-mail:
Пароль:
Запомнить
Регистрация/
Забыли пароль?
Международный научно-исследовательский журнал публикации ВАК
Научные направления
Поделиться:
Разделы: Искусствоведение
Размещена 19.01.2016.

К ПРОБЛЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СВОЕОБРАЗИЯ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ УЗБЕКИСТАНА (на материале памятников античного периода и раннего средневековья)

Мирзаназарова (Абидова) Эътибор Ядгаровна

нет

Национальный институт художеств и дизайна им.К.Бехзода

старший научный сотрудник-соискатель

Научный руководитель: Акилова Камола Балтабаевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведении Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода


Аннотация:
Существовавший с древности на территории Средней Азии и дошедший до нас очаг цивилизации является ярким доказательством того, что формирование узбекского костюма своими корнями уходит в глубокую древность. С помощью найденных монументальных произведений живописи в археологических объектах VII-VIII века исследователями были рассмотрены своеобразные специфические качества костюма каждого региона.


Abstract:
Cultural center of civilization which existed from ancient times on the territory of Central Asia and which is also exists nowadays, is supposed to be a proof of that Uzbek Clothes formation goes to a deep history. Actually, with a help of founded monumental painting works in the form of archaeological objects of 7th and 8th Century, special specific features of each region clothes were considered by researchers.


Ключевые слова:
настенные росписи; традиционная одежда; орнамент; туникообразний; археологический объект; конструктивное решение; шойи; историческая рукопись; материальная и духовная ценность.

Keywords:
wall paintings; traditional clothes; ornament; archaeological object; constructive decision; historical manuscript; material; spiritual value.


УДК 746.411(575.1) (09)

Национальная одежда являясь неотъемлемой частью духовных и материальных ценностей с древности имеет свою историю эволюции. В изучении данного художественного явления большое значение имеют археологические находки, включающие в себя исторические рукописи, художественную литературу, памятники изобразительного искусства. Самыми достоверными источниками являются произведения скульптуры и настенные росписи, отражающие дух того времени. Для изучения художественного своеобразия одежды раннего средневекового периода Узбекистана обратимся к монументальной живописи в археологических объектах VII-VIII веков.

В Средней Азии с древности жили представители разных национальностей и несмотря на общие черты в их одеждах, у каждого региона существовали свои присущие ему черты. У узбекского народа были свои локальные особенности, присущие разным группам. Костюмы Хорезма, Бухары, Ферганы, Кашкадарьи и других территорий Узбекистана отличались друг от друга своим колоритом, шириной и длиной различных элементов, отделкой и другими деталями, нюансами в манере ношения. Их отличие объяснялось в этническом происхождении населения, историческими и культурными традициями, образом жизни и обычаями данной местности.

Б.Бернштейн, Г.Грачев, С.Аязбекова отмечают, что “национальная призма” складывается не в период формирования и развития нации – высшей стадии эволюции этноса, а значительно раньше. Ее важнейшие основы формируются еще в глубокой древности, хотя в дальнейшем постоянно вносятся коррективы, которые воздействуют на оформление “картины мира” того или иного этноса. Эти корректировки весьма актуальны для среднеазиатского типа культуры, постоянно апеллирующего к своему наследию, сохраняющего вековую преемственность со своими корнями, особенность которых прослеживается задолго до формирования наций [1, стр. 22].

С территории Бактрии известно скульптурное изображение кушанского принца из Сурх-Котала (II в. н. э.) в длинной, стянутой в талии поясом одежде с широкой, показанной рельефом, отделкой посередине груди, как на росписях. Временем появления верхней распашной одежды типа халата на данной территории можно предположительно считать эпоху Великих Кушан (I-III вв. н. э). Возможно, что это эпоха была временем распространения данного вида одежды и на других территориях, входивших в состав Кушанской империи. К данному виду одежды может восходить современный узбекский халат - тун.

В живописи дворца хорезм-шахов Топрак-калы, датирующийся III в. н. э., сохранились фрагментарно изображения юношей в черных длинных одеждах с красной отделкой, по подолу одежды и у горловины, и без пояса. Но рядом есть изображения дворцового писца в облегающей, перепоясанной по талии одежде красного цвета с белой отделкой, идущей посередине груди и на рукаве, немного отступающей от края [3, стр. 19]. Облегающая, но не очень длинная одежда отмечается на хорезмском статуарном оссуарии в виде мужской фигуры из района Кой-крылган-калы II-III вв. н. э [7]. В предшествующую кушано-кангюйскую эпоху в Хорезме, судя по терракотовым статуэткам мужчин, характерной была очень короткая куртка, также опоясанная по талии [8, стр. 197].

Комплекс мужского костюма составляли кафтан, рубаха, штаны. Покрой был одинаковым для всех сословий. Разница заключалась в длине и отделке одежд.Штаны были двух типов: узкие, или полуширокие, и широкие шаровары. Первый тип был более распространенным, судя по многочисленным находкам античных памятников Древнего Хорезма. Их всегда носили заправленными в сапоги. Это можно определить по хорошо сохранившемуся фрагменту ног в штанах, доходящих до середины икр, на северной стене так называемого «Зала воинов» в Топрак-кале. Характерно, что узкие штаны встречаются в основном в сочетании с коротким кафтаном и никогда с длинным.

Знать же облачалась в широкие шаровары с заложенными на поясе складками, длиной до щиколоток. Как известно, во многие времена количество израсходованного материала, как и длина, было показателем принадлежности человека к определенному сословию: чем богаче и знатнее владелец, тем роскошней и пышней было его одеяние. На такие штаны требовался большой расход ткани, а это могли позволить лишь люди с высоким материальным положением. Из вышесказанного следует, что шаровары были привилегией только царя и его приближенных. Это предположение подкрепляется горельефным изображением сидящего на троне царя в характерном хорезмийском кафтане и широких штанах, ниспадающих эффектными складками и доходящих до щиколоток, из так называемого «Зала побед» в Топрак-кале.

Судя по струящимся складкам, шаровары были выполнены из легкой ткани, типа шелка или тонкого хлопка. А штаны первого типа – из более грубой, например, шерсти. Из шелка, хлопка и льна были и кафтаны. О том, что именно такие ткани были распространены в античном Хорезме, свидетельствуют сохранившиеся шерстяные, шелковые, хлопковые кусочки и одна льняная, найденная во Топрак-кала [9, стр. 230].

Характерными цветами, использовавшимися в мужском костюме, были красный и черный. Это можно определить по уцелевшим фрагментам скульптур и настенных росписей в залах дворца Топрак-кала. Здесь было найдено несколько фигур в одежде разного покроя, с отделкой и без, но всегда красного цвета.

Хорезмийцы носили обувь двух видов: сапоги и башмаки. Самыми распространенными, судя по известным изображениям, были сапоги. Длиной они были, в основном до середины икр. Сапоги одевали военные или люди низшего сословия.

Царь и его приближенные носили легкую обувь: невысокие, длиной до щиколоток, сапожки и узконосые башмаки, перехваченные на щиколотке завязками, застегнутыми круглыми пряжками. Это видно на горельефных изображениях, найденных в Топрак-кале.

Одежда женщин древнего Хорезма отличается большим разнообразием. Это подтверждается большим количеством терракот, найденных археологами на территории древнего Хорезма. Опираясь на них, а также на сохранившиеся фрагменты настенных росписей из дворца Топрак-кала, можно определить, как одевались хорезмийки в античную эпоху. Основу женского костюма составляло платье и накидка-плащ, или покрывало.

Платья древних хорезмиек были свободного, прямого туникообразного покроя. Их можно условно разделить на два типа: простое и сложное.

Платье первого типа по крою и силуэту напоминают рубаху, спускающуюся крупными складками до земли, как на статуэтке из Кой-крылган-калы. Судя по ней, платье было длинное, собранное у ворота в мелкие, расходящиеся веером сборки, с узкими длинными рукавами. Иногда подол платья украшался мелкими зубчиками-фестонами. Любопытно, что такими фестонами в виде множества треугольников были украшены воротники «парпара» на узбекских платьях конца XIX в. [5, стр. 97]. Такая отделка встречается и в современных платьях. Также подол украшали двойной оторочкой. Как на фрагменте росписи стены в Топрак-кале: на сохранившейся нижней части черного платья посередине и выше подола видна полоса белого цвета.

Второй тип состоял из простого платья, поверх которого надевалось другое платье, или юбка. На это указывают женские фигурки из Кой-крылган-калы. Женщины на этих изображениях были одеты в рубашку, поверх которой одевали юбку из более плотной ткани, ниспадающую крупными складками, под грудью юбку подвязывали пояском. Нечто подобное встречается в костюме знатных римских женщин, которые поверх туники (нижняя рубаха) надевали столу, нечто вроде широкой юбки. Либо это было платье, состоящее из двух частей: лифа и нижнего полотнища. Верхняя его часть собрана, как указывалось ранее, в мелкую сборку, а нижняя, собранная в сборку, образовывала крупные складки. Такое отрезное по линии груди платье, напоминает платье на кокетке «кукрак – бурма», которое носят современные хорезмийки. Сходства древнехорезмийского костюма с узбекской народной одеждой последних столетий, отмеченные здесь и выше, позволяют прийти к заключению, что многие виды современной одежды были созданы еще в античный период. Интересно, такое же платье встречается и среди бактрийских терракотовых статуэток, что снова подтверждает связи хорезмийцев с другими народами.

Помимо описанных типов платья встречается еще один вид женского платья. В отличие от предыдущего, туникообразного покроя, это платье было облегающим фигуру до талии и расширяющимся к низу, украшенному оборкой. Подтверждение тому женская фигура, венчающая оссуарий, найденный в Кой-крылган-кале. Детали одежды обозначены неясно, но на сохранившемся фрагменте руки можно увидеть, что рукав был вшивным, широким у запястья, а платье имело низкий округлый вырез [2, стр. 241]. Поверх платья накинута какая-то одежда, возможно, изображен широкий длинный шарф или накидка.

Если сопоставить все женские изображения со статуэток, росписей из Топрак-калы, терракот и оссуария из Кой-крылган-калы, можно сделать вывод, что одним из значимых элементов женского костюма было покрывало или шарф и существовало несколько способов их ношения.

Например, покрывало собиралось в складки у плеч и груди и накидывалось на голову, оставляя открытыми уши. Либо шарф драпировался на груди, а концы его закидывались за плечи. Такой способ, вероятно, был самым «модным», так как он встречается на многих терракотовых фигурках из упомянутых памятников. Еще один вариант: складки покрывала идут не только по плечу, но и вдоль левой руки, драпируют правую руку, до локтя, и с левого плеча спускаются наискосок к правому бедру.

Разная манера ношения покрывала видимо, являлась признаком социального и материального различия. По длине и ширине покрывала, и потому как задрапирована ткань, судили о ее владелице.

Раннее средневековую одежду Узбекистана можно увидеть в монументальных произведениях живописи, найденных в археологических объектах Болалык-тепе, Варахша, Афрасиаб. Так как в произведениях были изображены сюжеты дворцового уклада жизни, в них присутствуют изображения дворцовой знати, представителей высшего сословия, полководцев, торговцев, танцоров и музыкантов и др.

Рассмотрим одежду отдельно по видам, начав с верхней распашной одежды, с запахами в передней части. Анализ одежды начнём с покроя, привлекая этнографические данные, которые помогут нам изучить древнюю конструкцию одежды.

В настенных росписях VII-VIII века, можно увидеть верхнюю мужскую одежду туникообразной формы, существовавщие с древности на территории Узбекистана. Одежда купцов изображается пышной и богатой. Большое количество материи в одежде свидетельствует о богатстве и социальном статусе представителей высшего слоя общества. В изображении в одежде у торговцев рукава длинные и широкие, на месте плечевого шва складки по кругу и сужаются на запястье, они собираются широкими складками вдоль всей руки до уровня манжеты.

На вырезе горловины, передней части и на подоле пришита полоса ткани другого цвета - каёмка (или тесьма), шириной 5-6 см. Распашная часть скрывает только тесьму. Так как халат не застёгивался в верхней части, внутренняя одежда была видна снаружи. Снизу одежды был виден круглый вырез горловины который повторял линию шеи и прикрывал собой часть груди. В некоторых произведениях передняя часть верхней одежды изображена в едином крое. Это говорит о том, что верхняя одежда была двух видов.

Одежда по линии талии была узкая и расширялась книзу. На линии талии располагался изготовленный из кожи пояс, украшенный серебрянной пряжкой. Чтобы предположить, какой была серебрянная пряжка, обратимся к одному из образцов пряжки с раскопок на Халчаяне. Данная пряжка относится к 1 в. н. э., изготовлена из золота, диаметр окружности 4,7см, гравировки 0,95см, вес 75гр 40мгр. Предполагается, что она использовалась в разных целях. Возможно пристёгивалась к поясу, к самой одежде, или служила украшением рукоятки длинного ножа и кинжала. В середине, в круглой форме расположено изображение зверя с двумя ушами, по краям оно окружено двадцатью ячейками в форме сердца (несомненно, в этих ячейках находились драгоценные камни) и оно в свою очередь также было окружено круглыми крючками [10, стр. 127].

Варахша (VII-VIII век н.э.) находилась на территории бухарского Согда. Дошедшие до нас росписи немногочисленны, из сохранившихся изображении костюма отчётливо просматривается лишь три, с помощью которых мы исследуем женскую одежду этой области. В восточной части настенной живописи Варахшы, в сцене курильницы на южной стене восточного зала изображена верхняя распашная мужская одежда типа халата, сшитая из расписной ткани с напоясным оружием в виде выгравированного кинжала и меча. Нижняя часть и широкие манжеты украшены узорчатой тесьмой. Одежда не застегивается вверху и одевалась на открытую грудь.

В настенных росписях Болалык-тепе на территории Тохаристана мужская одежда шилась из разноцветных тканей в форме чапана. Она была длиной до коленей и длинее, а на талии украшалась поясными платками с богато декорированным оружием и другими необходимыми предметами. Рукава одежды, также спущенные и зауженные у запястья, посажены на неширокую манжету из другой ткани. На изображении ткани узорчатые и сложного орнамента. Многие атрибуты на их торжественных одеждах придавали величественное значение их облику и социальному званию. Ленты из шойи, шарфы, подолы женского длинного платья шились из богато орнаментированной ткани [4, стр. 111-148].

С правой стороны халата был треугольный отложной воротник, это особое качество верхней одежды мужчин и женщин, он был сшит из однотонной ткани другого цвета. По краю воротника есть оккантовка с той же материи как, и в манжете, и в подоле. Левая часть выреза горловины без воротника тоже украшена тесьмой. Одежда с правосторонним отворотом отражена также в среднеазиатских изделиях серебра [6, стр. 65].

Верхняя одежда в настенной живописи Болалык-тепе похожа на одежду в росписях Афрасиаба и Варахши. Но их отличительное свойство, как нами была отмечено выше, в отсутствии отложного воротника, и в боковом шве нижнего подола различных вырезов и в маленьких размерах манжеты. Настенная роспись Болалык-тепе и других объектах потверждает то, что одежда у всех представителей высшего слоя общества Тохаристана имела схожие черты.

Сюжеты настенной живописи Болалык-тепе говорят о том, что женская и мужская одежды имели аналогичные свойства во всех деталях, в крое тоже не было особой разницы. И в дальнейшем мы можем это видеть на примере произведений миниатюры, где в одежде средних веков данная специфика также сохранилась.

Анализ одежды по памятникам из разных районов Узбекистана, где формирование ее происходило по-разному, показывает, что принцип кроя одежды был единым: все виды наплечной одежды имели туникообразный, может быть иногда кимонообразный покрой. Одежда была без глубокого запаха. Все виды одежды не имели пришивного воротника. Подолы отделывались широкой полосой ткани другого цвета, может быть, вышивкой или тесьмой. На боках обычно имелись боковые разрезы.

Изучение костюма раннего средневековья дает возможность увидеть в современной одежде Узбекистана черты, коренящиеся в глубокой исторической традиции.

Библиографический список:

1. Ахмедова Н.Р. Живопись Центральной Азии ХХ века: традиции, самобытность, диалог. - Ташкент, 2004.
2. Кой-крылган-кала. Памятник культуры древнего Хорезма. IV в. до н.э. IV в. н.э. ТХАЭЭ, т.V. - М.: Наука, 1967. с 241.
3. Лобачёва Н.П. Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи // Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. - М.: Наука, 1979.
4. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. - М.: Искусство, 1982. с 111-148.
5. Садыкова Н. Узбекский народный костюм. XIX-XX вв. – Ташкент: Шарк, 2003. с 97.
6. Смирнов Я.И. Восточное серебро. СПб, 1909.
7. Толстов С.П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция АН СССР (1945-1948 гг.) – ТХАЭЭ, 1952.
8. Толстов С.П. Древний Хорезм. - М.: МГУ, 1948.
9. Топрак-кала. Дворец. - М.: Наука, 1984. с 230
10. Чағаниён тарихи. Тошкент: Тошкент ислом университети, 2002. с. 127.




Комментарии пользователей:

10.07.2016, 21:26 Крыкбаева Сара Мукашевна
Отзыв: Рекомендую к публикацию


10.07.2016, 21:27 Крыкбаева Сара Мукашевна
Отзыв: Рекомендую к публикацию


10.07.2016, 21:29 Крыкбаева Сара Мукашевна
Отзыв: Рекомендую к публикацию


Оставить комментарий


 
 

Вверх